miércoles, 6 de enero de 2010

Una aproximacion moderna a la fotografia de paisajes

Es motivo de atención que a medida que la tecnología fotográfica avanza a gran velocidad la bibliografía lo hace lentamente y la enseñanza esta casi detenia en el tiempo. Todos los años salen cámaras nuevas y sin embargo los cursos siguen hablando de las mismas cosas. Algo no esá bien.

Gran cantidad de libros sobre fotografía de paisajes estan basados en problemas de las antiguas épocas de la fotografía en film, estos libros nos enseñan hoy en día soluciones a problemas que ya no tenemos. La resistencia al cambio en la fotografía es dramática.

Cosas que no han cambiado

La composición y la luz son a mi criterio los elementos mas importantes en un paisaje y esto no ha cambiado. Encontrar una composición que funcione bajo la luz mas perfecta es una receta de éxito independientemente del medio que usemos para fotografiar. El proposito de este artículo es lograr que los fotógrafos tengan mas tiempo para dedicarse a las cosas que realmente importan: la composición y la luz.

Paisajes, esto sirve solo para paisajes!

Asumimos que estamos fotografiando escenas sin movimiento (excepto nubes, agua y demas), que tenemos tiempo, trípode, cable y/o control remoto y que disponemos de una DSLR relativamente moderna. También asumimos que registramos en RAW.

La Exposición y como NO medir


Voy a ir directamente al grano:

"La exposición óptima es la máxima posible"

Es decir que para exponer simplemente tenemos que exponer tanto tiempo como podamos sin quemar las luces altas. Para encontrar la exposición óptima el proceso es iterativo: comenzamos con una exposición cualquiera al azar y vamos subiendo la exposición tanto como podamos hasta que las luces altas se queman, volviendo un pasito atrás tenemos la máxima exposición posible: la óptima. La exposición óptima maximiza la tasa señal ruido.

Ejemplo:

Empezamos con 1/320 porque 320 es un número que nos gusta. Vemos que no hay luces altas quemadas. Aumentamos un pasito.
1/200 no hay luces altas quemadas...
1/100 no hay luces altas quemadas...
1/80 no no hay luces altas quemadas...
1/50 se queman algunas cosas

Exposición óptima  = 1/80

Mirando el histograma y con algo de práctica podemos ahorrarnos varios pasos y hacer esto muy rápido.


Es notable la cantidad de cosas que no necesitamos. Para empezar no necesitamos un fotómetro, ni siquiera el de la cámara y mucho menos uno manual. No necesitamos medición puntual ni extrañas recetas de donde medir. No necesitamos fórmulas medievales ni extrañas rimas. No necesitamos el libro de Peterson ni el de Adams y mucho menos el  sistema zonal.

No hace falta nada de esto. La exposición hoy en dia es un proceso automático. Hay una sola exposición optima!

Luego en casa en la tranquilidad de nuestro hogar podemos variar la exposición hacia abajo con total libertad y encontrar aquella que mas nos guste.

Pero...

Si, hay escenas especiales como los contraluces en los cuales la exposicion es diferente, pero el proceso es igualmente iterativo, simplemente vamos variando hasta obtener el resultado adecuado. No hace falta medir nada, en ningun momento y en ningun lugar. ¿Por qué las cámaras traen fotómetro?


Escenas de alto contraste y la No-necesidad de  filtros graduados

Todo lo anterior sirve para escenas en donde el rango dinámico de la camara es adecuado. En escenas de muy alto contraste es posible que una sola exposición no sea suficiente. Nos encontraremos que para mantener las luces altas bajo control necesitamos subexponer mucho el resto de la escena lo cual nos hace perder detalles y perder detalles es malo. Si perder detalles mejora la foto deberíamos revisar la composición...

La solución es muy simple, si una sola exposición no alcanza entonces hacen falta varias.

El metodo es también iterativo a partir de la máxima exposición que no queme luces altas vamos subiendo la exposición de a 2EV hasta que tengamos una en la cual hay suficiente detalle en las sombras. Nos llevamos todas las exposiciones a casa y tenemos un sinnúmero de opciones, podemos hacer un HDR, podemos fusionar manualmente 2 o mas exposiciones usando capas y máscaras, podemos usar otros programas de fusión de exposiciones y muchas opciones mas.

Las ventajas con respecto al uso de filtros graduados son muchas. No hace falta llevar filtros y holders; no hay efecto de viñeteo en angulares; no hay que poner un filtro que puede estar sucio o cambiar los colores entre el lente y la escena; no hace falta encontrar el filtro o la posición perfecta, hay tiempo para eso en casa y podemos lidiar con situaciones en las cuales un filtro graduado no sería una solución, por ejemplo cuando un objeto ocupa lugar tanto en las zonas oscuras como las brillantes de nuestra composición.

¿Los filtros graduados a la basura?

No tan rápido. En exposiciones largas con objetos en movimiento como agua o nubes y bajo condiciones especiales un filtro graduado podría llegar a ser necesario ya que si tomaramos dos o mas fotos sería altamente posible que las mismas no ensamblaran correctamente pues el movimiento de las nubes y el agua es aleatorio. No en todas las exposiciones largas con agua y/o nubes pasa esto asi que si ya tiraron los filtros no desesperen.

Foco y Profundidad de Campo

Otro tema que hoy en día se soluciona muy simple. En primer lugar necesitamos activar el live-view, hacer zoom al máximo en la zona donde queremos el foco mas nítido y hacer foco manual. Magicamente nuestra zona crítica pasa a tener foco "perfecto". Ahora usando el boton de DOF preview podemos revisar el resto de la escena, siempre en live view, y ver si el foco es adecuado, si no alcanza cambiamos la apertura y repetimos el proceso.

Hay muchas cosas que no hacen falta, no hacen falta mil puntos de enfoque ni modos de enfoque y ni siquiera hace falta que tengamos autofocus. No hacen falta tablas de distancias hiperfocales, calculadoras ni tampoco extraños rituales como medir a 1/3 de la distancia entre la cámara y vaya uno a saber que cosa.

Difracción a la vuelta de la esquina

Siguiendo el proceso anterior hay que tener en cuenta el límite de la difracción; en APS-C no es bueno usar aperturas mas alla de F11 y en FF algo asi como F16, a veces F22. En lugar de eso es mejor tomar 2 o mas fotos con el foco en distinto lugar y luego combinarlas por software en casa tranquilos, ya sea manualmente o automaticamente.

Conclusiones

Hace algunos años fotografiar un paisaje implicaba un reto técnico mayúsculo, era necesario efectuar mediciones puntuales en distintos lugares, realizar algunos cálculos complejos y consultar tablas, era necesario llevar un arsenal de filtros y accesorios y fundamentalmente saber lo que se esta haciendo. Hoy en día es posible obtener excelentes resultados ignorando casi completamente la técnica y concentrandonos en la composición y la luz. Aprender la teoría sobre como medir, hiperfocales y otros asuntos es algo extremadamente útil y que recomiendo a todos pero eso no quiere decir que a la hora de la práctica tengamos que seguir usando métodos de 1950.

Si aceptamos que incluso los grandes maestros del pasado hacian incapie en la composicion y la luz entonces ¿por que seguimos perdiendo tiempo en extraños rituales que ya no son necesarios?

1 comentario:

  1. Hombre, la foto será perfecta al final, pero el trabajo asociado a la misma, quizá sea demasiado. Además, combinando fotos no siempre se consigue un resultado adecuado, pero los consejos son útiles, sin duda.

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